Статьи » Дом из бруса

Дом из бруса

Дом из бруса - монтаж брусовой коробки

Итак, мы подготовились к возведению стен дачного дома из бруса, оборудовали рабочие места для разметки и раскроя бруса, изготовили шаблоны. Теперь можно приступать к монтажу брусовой коробки. Этот этап работы – наиболее трудоемкий и очень ответственный. Ведь стены – основа ограждающегося контура жилища. А станет ли дом комфортным для проживания, во многом зависит от того, насколько качественно будет выполнена эта работа.

Важнейший конструктивный узел брусовой коробки – угловые соединения. Известно  несколько типов соединений брусьев в углах. Широко применяемый вариант – на концах обоих брусьев делают вырезы вполдерева, а затем наложенные друг на друга детали скрепляют. Такое соединение ( его чаще всего применяют при сборке нижней рамы строения) при невысоком качестве разметки и выборке четвертей может стать «холодным».

Соединение в «обло» (в «чашку»), которое обычно  применяют при сборке сруба из бревен, - более «теплое». Но размечать и готовить такие узлы на объекте не просто. Поэтому «чашку» можно чаще увидеть при сборке дома из клееного бруса, когда детали готовят в заводских условиях. Самое распространенное угловое соединение – « в перевязку с коренным шипом». Разметить и подготовить узлы для такого соединения непосредственно на строительной площадке несложно. Важно и то, что это соединение позволяет получить теплые углы строения с минимальными трудозатратами.

Возникающие же из-за неточности выборки паза и шипа зазоры нетрудно уплотнить межвенцовым  утеплителем,  который забивают в пазы «замка» сверху. Есть и такое соединение углов на «ус» с потайным шипом «ласточкин хвост». Это соединение – «теплое» и красивое, но выполнить его в условиях самодеятельного строительства практически сложно. При монтаже брусьев следует определиться  с их ориентацией в вертикальной плоскости. В практике деревянного домостроения при кладке сруба из круглых бревен мастера за основу берут наружную ориентацию бревен. Вначале ставят бревна большого диаметра.

По мере продвижения вверх укладывают бревна меньшего диаметра, но кладут их так, чтобы снаружи стена была в одной плоскости. В результате внешне сруб смотрится красиво, хотя бревна не оцилиндрованы и имеют разные диаметры. Внутри же в замкнутом пространстве избы разница в диаметрах не бросается. Разница в размерах сечения бруса – не такая большая, как у бревен, но все же есть. Нормативные отклонения  могут изначально достигать немалых значений, не считая того, что «набежит» при строгании бруса. При соединении брусьев на «коренной шип» и наружной ориентации брусьев углы дома будут непременно «холодными» из-за значительных зазоров. Если укладываемые брусья ориентировать по внутренней стороне стены, то углы получаются теплыми и их легко разметить по шаблону, разница же в толщине будет скрыта под наружной обшивкой.

А если с брусьев снять фаски, то «ступеньки» не будут кидаться в глаза даже и без обшивки. Теперь рассмотрим, как и чем лучше соединять венцы коробки. Как известно, для этой цели применяют деревянные или металлические нагеля. В качестве последних используют либо обычные гвозди длиной 200-250мм, либо круглые прутки или обрезки арматуры. Если используют гвозди, то их шляпки заглубляют в брус до 2 см. В этом случае брус после усушки не зависнет на шляпках гвоздей. Отверстия для шляпок предварительно сверлят, либо используют металлический стержень, диаметр которого превышает диаметр шляпки. В последнем  случае пробойник ставят на шляпку гвоздя и ударами  молотка загоняют в древесину вместе с гвоздем.

Если  же диаметр стержня превышает 8мм, то перед забиванием  его в брус следует просверлить отверстие на всю длину такого нагеля. Диаметр просверленного отверстия должен быть меньше диаметра стержня, что позволяет загонять его с натягом. Следует также заметить, что если в качестве соединителей использовать гвозди 6мм, то при осадке брусья под действием собственного веса без проблем смещаются вниз, не зависая на гвоздях. Однако нужно учесть и другой факт – стена на гвоздях получается не жесткой и ее можно раскачать – даже руками.

Если же использовать металлический нагель большего сечения, то жесткость стены повысится, но брусья не будут оседать по мере усушки. Особенно это характерно для стержней, нарезанных из арматурных прутков. В этом случае зависание брусьев гарантированно. Жутковато бывает смотреть на сквозные щели и оголенные штыри арматуры на стыке венцов. Зазоры между брусьями после усушки при использовании таких штырей могут достигать 1 см и более. Для исправления подобной ситуации потребуется приложить немало сил. Щели придется заделать утеплителем, пеной и герметиком и только после этого можно будет обшивать стены вагонкой. Достоинством же металлических нагелей можно считать только одно: стучи по ним смело - не сломаются. Деревянный нагель – это деревянный стержень 25-30мм, слегка заострен с одной стороны.

Лучше всего изготавливать нагели из твердых пород древесины (из сухих березовых черенков для лопат). При их отсутствии нагели можно сделать из хвойных досок сечением 25Х150мм. Если нагели изготовить заранее, то к началу возведения стен они успеют высохнуть. Вместо круглых нагелей можно использовать бруски квадратного сечения – их проще изготовить. При этом длина диагонали сечения нагеля должна на 4-6мм превышать диаметр сверла. То есть для брусочка сечением 25Х25мм сверлят отверстие 24мм. Длина нагеля должна составлять не менее 1,5 толщин бруса (в нашем случае – 25 см).

Отверстия в брусьях сверлят с учетом этого размера, но с припуском примерно в 2см. Отверстия под нагели вблизи угловых соединений сверлить не следует, поскольку  при заколачивании нагелей не исключены сколы. Отверстия нужно располагать, отступив от торца бруса на 250мм и далее – с шагом 1,5м. Традиционная технология изготовления нагелей из обрезных досок следующая. Материал распускают вдоль на полосы шириной 25мм, которые потом распиливают на отрезки 250мм. Занятие довольно трудоемкое: ведь для дома с размерами 6Х9 требуется несколько сотен стержней.

Более рационально действовать так. Доску размечают в поперечном направлении на 25см отрезки, подрезают по этой разметке, а затем устанавливают линейку дисковой пилы на ширину 25мм и делают продольные пропилы. После этого остается снять топором 4 фаски с одного торца каждой заготовки – и нагели будут готовы. Заготовки с сучками, косослоем, не годятся, их следует отбраковать. Для защиты от холода между венцами укладывают утеплитель. В настоящее время – это джут (льноватин). Не требует последующей конопатки стен. От наружного края бруса уплотнитель должен отстоять на 1,5-2см – иначе материал будет намокать. Раскатанные полосы льноватина крепят скобами при помощи степлера. Иногда можно увидеть, как уплотнитель свисает с обеих сторон бруса. Предполагается в последующем использовать эти концы для конопатки, как это делают с паклей. Следует заметить, что брусья сильно  сжимают полосы и забить туда что либо – довольно трудно.

Собственно для того и применяют льноватин, чтобы исключить трудоемкую операцию конопатки. Поэтому лучше сразу уложить нужное количество слоев уплотнительного материала. При усадке стен уплотнитель спрессуется и заполнит зазоры. Укладывать льноватин гораздо проще, чем раскладывать паклю, да еще в ветреную погоду. Вот только одно «но». Сверлить через льноватин нельзя – волокнистый материал наматывается на сверло так, что потом его не вытащить.

Пробивать ватин нагелем нереально – уплотнитель затягивает в отверстие и деревянный стержень ломается. При просечке полос заточенной водопроводной трубой мягкий материал  вминается во влажную древесину бруса, откуда его приходится потом с трудом вытаскивать. Об отверстиях в льноватине нужно позаботиться заранее. Лучше всего их делать с помощью хорошо заточенного легкого плотничьего топорика. Им делают два реза крестом, после чего ножом вырезают лепестки. Можно применить и остро заточенный стальной уголок: делают 2 насечки – и квадратное отверстие под нагель готово.

Монтаж брусьев в стены. Оптимальное количество работников для возведения стен из бруса – 4 человека. Хотя собирать стены можно и вдвоем – просто в этом случае дело пойдет гораздо медленнее. Подготовленный для нижних венцов брус подают непосредственно на стены. По мере продвижения работы брус укладывают на упоры покатов и веревками затаскивают наверх. Короткие заготовки доборов и простенков можно подать к местам укладки и без использования покатов. Поднятый брус укладывают на смонтированный  ранее венец, правильно выставляют, а затем временно фиксируют от смещения гвоздями, забитыми под углом в торцы. После этого приступают к сверлению отверстий под нагели.

Хорошо сделанный одноэтажный дом из бруса прослужит вам долгие годы и принесет массу положительных эмоций.